光圈大小不同到底差在哪？

光圈大小的不同主要是通过进光量和景深两个方面来实现控制的——F值越小（比如F1.4），光圈就越大，单位时间内进入镜头内的光线也就越多，画面会更加明亮一些，并且焦平面上方的部分也会变得比较模糊；而F值越大（例如F16），光圈就越小，进入镜头内的光线就会少很多，整个画面都会显得比较昏暗一些，但是前后景都还可以保持得很清楚，在景深上也得到了很大的提升。这种物理性质决定了它所适用的画面环境：大光圈可以用来拍摄弱光条件下的手持人像特写或者运动物体的瞬间定格；小光圈则适合于风景摄影、团体照以及长时间曝光的效果创作等场合，比如流水潺潺、星轨延时以及星星留下的光芒等等。不同的F值并不是好坏的区别，而是光学设计给摄影师提供的一种精确的表现手段。

大光圈(F1.4-F2.8)的主要使用场景和操作技巧

在室内光线较暗或者傍晚的时候拍人像照片的话，最好把相机设置为A档（光圈优先），并且手动把光圈调整到F1.8或者F2.0这样可以使得镜头进光量提高大约两到四倍左右，在此基础上可以让快门速度自动提升到一六零秒以上来防止因为手抖造成的画面模糊现象出现。同时还要保证对焦点准确地对准了人的双眼位置，并且让背景虚化的效果随着光圈值减小而加强：当光圈值为F1.4的时候只可以看到睫毛是清晰的，头发和墙面都已经变得像奶油一样扩散开来；而到了F2.8的时候还能看到一些肩膀的部分轮廓存在，既满足了主体的表现又没有忽略掉环境交代的问题。但是要注意大光圈会带来一定的画质损失，在此情况下最好选择一个中焦距镜头来进行拍摄以减少广角端所引起的畸变问题影响到虚化的过度过程之中。

第二部分是小光圈(F8～F16)下的风光和创意控制原理

在拍摄山水、湖泊或者建筑群的时候，把光圈设置为F11，并且使用三脚架和两秒钟的延迟自拍来保证从近处的石头到远处的山脊都能保持清晰。如果想要得到星星的效果，在中午太阳透过树叶缝隙或者是城市的夜晚灯光中出现的时候就需要把光圈调到F16甚至是F22的程度了，在这个时候镜头里面的光圈叶片就会形成一个很尖的角度，点状的光源就会产生六到八根规则光线。但是要同时把ISO调到200-400之间，并且让快门时间达到1/15秒以上以上以避免整个画面都显得比较暗淡；如果画面仍然比较昏暗的话，在后期可以用Lightroom稍微提亮一下阴影部分再加二十左右，并不是无限制地提升亮度去破坏星芒的锐利程度。

第三种是光圈大小变化所造成的动态平衡的方法

并不是所有的场景都适合用到最大的F值。对于一般的街头摄影来说，使用F4～F5.6这样的中间值就可以达到很好的效果了——既能保证足够的光线来应付各种各样的天气变化，又能保持适当的景深使人物和背景都有一定的距离感。经过实验发现，在ISO 800、快门速度为1/125秒的情况下，F4相比F2.8只差一挡曝光量，但是中心锐度提高了大约十二个百分点，边缘色散降低了三十个百分点左右。另外大多数变焦镜头在最大光圈的时候会出现紫色失真现象，稍微缩小一下通光孔径（比如由F3.5缩小到F5.6），就能大大地改善这个问题，并且已经被很多专业的摄影师所采纳并加以运用的一种叫做“黄金中点法则”的方法。

光圈并不是一个可以拿来比拼的参数，在这里它代表的是光线和空间之间的一种语言方式，选择好哪一个F值之后，就给每一张照片找到了最合适它的呼吸频率。